Как сделать стяжку из клея для плитки


Как сделать стяжку из клея для плитки

Как сделать стяжку из клея для плитки

Как сделать стяжку из клея для плитки



 

Как выбрать плитку.

Слово кафель происходит от немецкого «кафли» - покрытая глазурью керамическая плитка. Хотя история кафельной плитки идет от начала построек древнего Египта. Раньше они представляли из себя глиняные прямоугольники обожженные огнем с блестящим или матовым оттенком, таким способом украшали строительную поверхность. Время неподвластно многому, в наше время кафель занимает не последнее место в отделочных работах.
Из плюсов керамической плитки можно выделить:
- прочность. Прочность керамической плитки выше железобетона в 10-20 раз;
- отсутствие деформации при высоких температурах;
- огнестойкость и огнеупорность, что дает возможность применять плитку в саунах и при изготовлении каминов;
- экологичность, при нагревании не выделяются вредные вещества;
- гигиеничность, так как с поверхности плитки легко смываются микробы;
- устойчивость к воздействию прямых солнечных лучей.
Все эти плюсы и заставляют даже в наши времена обращаться дизайнеров и строителей именно к натуральной плитке, а не синтетической замене.

Маркировка плитки

Обилие керамической плитки на современном рынке доставляет немало хлопот при выборе обычному рядовому человеку. Специалисты рекомендуют составить для себя небольшую методику при выборе.
Первым важным критерием является место применения, если это фасадная часть, то важным моментом считается морозостойкость плитки. Морозостойкость зависит от влагостойкости, пористая плитка должна быть хорошо защищена от проникновения в нее влаги, которая при морозе может превратиться в лед и просто «разорвать» плитку. Маркируется плитка для наружных работ на упаковке маркировкой AI либо BI, также могут быть изображения в виде снежинки. Плитки с маркировкой AII или BII отличаются меньшей морозостойкостью и влагостойкостью, использовать в качестве облицовки бассейна не рекомендуется. Маркировка AIII и BIII, указывают на использование плитки исключительно в помещении.
А – это метод экструдирования современным способом. Протягивание сырого пласта через специальное устройство, а затем разметка компьютером и резка на точные прямоугольники.
В – чуть устаревший метод, что сказывается и на цене, так как есть проблемы с точностью размера готового изделия.
Вторым важным критерием является, где она будет укладываться. Напольная и настенная отличаются износостойкостью. Плитка на пол имеет на упаковке значок в виде ступни на черном фоне. Если фон светлый либо заштрихованный, а ступня черного цвета, эта плитка повышенной износостойкости. Изображение руки указывает на настенную плитку. Все плитки делятся на пять групп по способности сопротивлений к истиранию. Бывают : PEI-I, PEI-II, PEI-III, PEI-IV и PEI-V. Чем выше степень группы, тем выше устойчивость.
Сама по себе плитка очень прочная и если использовать ее строго по техническим характеристикам, то проблем не возникнет. Важно помнить, чтобы при укладке под плиткой не остались пустоты, следует грамотно выровнять основание. Желательно использовать на полу шероховатую плитку, из-за излишней скользкости мокрой поверхности. На ступенях укладывают ребристую плитку с желобками. Для поверхностей с уклоном рекомендуется плитка с корундовым напылением.
Третий критерий отвечает за внешний вид плитки. Если плитка иностранная, то проблем с размерами и внешним видом практически не бывает. На более дешевых подделках могу быть небольшие подтеки на глазурной поверхности или мелкие трещины называемые цека. Плитки бывают разных форм и размеров, чем меньше плитка, тем более кропотливая работа. При выборе плитки можно проверить ее ровность, вынуть из упаковки и приложить к полу прижимая все углы вплотную. Дома можно будет проверить влагостойкость: положить плитку на 12-14 часов в воду и обратить внимание, если появятся микротрещины на поверхности, плитка явно не соответствует стандартам и его следует сдать обратно продавцу. И не забывайте известные брендовые или просто уважающие себя фирмы производители всегда указывают на обороте плитки название, страну и фабрику.

Подготовительные работы при отделке кафелем.

 

Замер площадей подлежащих облицовке.

Операция обязательная! Выполнять ее надо с особой тщательностью. Для обмеривания  помещения необходима рулетка.
Измеряя стены рулетку надо прикладывать строго по горизонтальной и вертикальной осям. Если упустить это, то результат измерений будет больше истинного. При измерении пола вначале проверяют углы помещения, чтобы в случае обнаружения их неравенства заранее продумать правильное расположение резаных  плиток в местах примыкания к стенам или конструкциям помещения. Правильность размеров и формы сторон помещения проверяется измерением рулеткой диагонали помещения. При равной длине диагоналей ,  углы помещения будут прямые, а стороны перпендикулярны. В томм случае если диагонали не равны  придется для уменьшения этого недостатка принимать меры . Если облицовку пола надо будет делать без уклона,  рулетку прикладывают по горизонтали, а если нужен уклон - то рулетку держат по оси уклона.
Результаты измерений записывают на  бумаге. Они пригодятся при при расчете количества  материалов и  составлении схемы укладки.  При измерениях надо учитывать, что после подготовки помещения к облицовке размеры  слегка изменятся. Так удалении старой плитки они немного увеличиваются, а при оштукатуривании - уменьшаются.
Для человека знакомого  з геометрией, труда не составит вычислить подлежащие облицовке площади . И при подсчете необходимых материалов ориентироваться на эти цифры. А тем, кто сам  расчет сделать не в силах, советую обратиться к специалистам. За сответствующуее вознаграждение они выполнят все  вам необходимые операции.

Оценка готовности к облицовке кафелем поверхностей .

Операция обязательная!  Для проверки полов  необходим уровень, а для стен либо отвес, либо уровень с 2-мя глазками. Уровень шрошо иметь подлиннее. Вместо длинного  можно использовать ровный брусок,присоединив к нему короткий уровень. Не стоит оценивать стены "на глазок", погрешности будут слишком велики и получить высокое качество облицовки не получится.
Для оценки поверхности нужно выяснить влияющие на объём подготовительных работ параметры.Которыке так же влияют на количество материалов нужное для выполнения качественной облицовки .
Первое, это отклонение поверхностей от заданных плоскостей или от осей.
Как правило для полов от горизонтали, а для стен - отклонение от вертикали. Для проверки гризонтальности пола на него укладывается длинный уровень по нескольким направлениям. Если пол требуется сделать  с заданным уклоном, то под нижнюю часть уровня подкладывается рейка-шаблон, у которой сделан профиль соответствующий уклону . Допустимым отклонением плоскости является  2 мм на метр длины уровня (0,2%), но не более 50 миллиметров при длине помещения более 25 м. Если отклонение  слишком большое, то по уменьшению этого дефекта придется выполнять некоторые работы .
Для проверки отклонения от вертикальной оси стен  сущществует два метода, при помощи уровня и при помощи отвеса. При применении отвеса погрешность меньше. При использовании отвеса в углах стен под потолком забивают гвозди, а если  гвозди не забиваются, то из гипса или алебастра делают  марки для крепления шнура отвеса . Затем на эти гвозди навешивается отвес. При помощи линейки измеряется зазор между стеной и шнуром отвеса по всей высоте в нескольких местах . Если проверяют уровнем, то технология такая же как и при проверке пола, только надо смотреть  на другой глазок уровня. Допустимым является наклон стены 0,2 процента, то есть  отклонение от уровня не должно превышать 2 миллиметров на метр высоты. Если наклон больше, то этот деффект устраняют.
Второе, это проверка ровности плоскостей. Выполняется это с ппомощью длинного уровня или правила . К проверяемой поверхности прикладываем выбранный инструмент.  Между поверхностью подлежащей облицовки просветы не должны быть более 2 мм. Если просветы больше, то  их  надо устранит.
Для пола ещё существует   важный параметр, это высота поверхностей полов относительно друг друга в различных помещениях . Например, в душевых, в ванных комнатах  и туалетах уровень пола лучше всего делать немного ниже , чем в примыкающих к ним помещениях, а полы  в комнате и прихожей и лучше сделать и на одном уровне.  При замерах уровня полов обязательно надо учитывать толщину клеевой прослойки и плитки.
Следом проверяется прочность и чистота поверхностей. Если на плоскостях подлежащих облицовке кафелем имеется какое-нибудь декоративное покрытие (краска, обои, кафель,линолеум и т.д.), то  их надо снять. Загрязненные, промасленные или закопченые места надо очистить и промыть. Прочность  проверяют простукиванием. Если на поверхности имеются плохо держащиеся слои, то звук  будет  бухтящий. Эти слои необходимо счистить до прочной  бетонной или кирпичной основы. Если при простукивании поверхность осыпается , то ее можно будет удалить или  усилить специальными средствами .

Разработка схемы укладки керамической плитки.

Для продумывания схемы укладки плитки понадобится листок бумаги, линейка, карандаш,  сделаные ранее  записи размеров помещения. На чисто листе бумаги чертят план всех подлежащих облицовке поверхностей,  в изомертрическо проекции и  по отдельности. Обязательно отмечают  проемы, установленые конструкции и приборы. После чего определяются с видом облицовки: в разбежку, шов в шов или по диагонали. На этом этапе также выбирают размер плиток, наличие  бордюров, декоров и фризов.

Виды облицовки:

При облицовке шов в шов кафельные плитки образуют ряды  в горизонтальном и вертикальном направлениях. Строго по отвесу располагаются вертикальные швы , а по уровню - горизонтальные. Этот способ облицовки предъявляет повышенные требования к точности размеров плиток, для того чтобы швы получились одинаковой толщины, так как отклонения в размерах, даже небольшие, очень заметны.
При поклейке плитки вразбежку вертикальные швы каждом ряду прерываются плиткой, а сами плитки располагаются горизонтальными рядами так, что каждая  плитка оказалась сдвинутой по отношению к нипоставленной примерно на половину своей длинны.
При поклейке по диагонали швы между кафельными плитками под углом 45 градусов пересекают линии примыкания стен и образуют линии взаимно перпендикулярные . Это самый трудоемкий и сложный  способ облицовки. Он предъявляет высокие требования к качеству  размеров плитки и большего  количеств плиток.
Облицовка вразбежку и шов в шов наиболее распространены в  строительстве жилья, где плиткой отделываются помещения небольших размеров. По диагонали укладку  чаще всего применяют при облицовке больших размеров помещений .
С поощью линейки и карандаша  на плане поверхности расчерчивают порядное расположение плиток. Отмечают положение бордюров, декоров и фризов. При этом надо стараться, чтобы в углах , не было отрезанных узких полосок плитки.  По этому плану  легко посчитать сколько нужно закупить кафеля, декоров и бордюров.

Выбор исполнителя работ.

Прежде, чем приступить выбором испонителя работ, прочитайте советы до самого конца. Получив представление о необходимых работах Вам будет легче разговаривать с производителем работ.
Во многом выбор производителя зависит от финансовых возможностей, запросов , наличия у заказчика свободного времени. Облицовку плиткой могут выполнить несколько категорий исполнителей.

Первое,это крупные строительные фирмы.

Обычно  для выполнения качественной облицовки имеют все необходимое. Они сотрудничают с оптовыми базами которые предоставят  большой выбор плитки. Заказчику остаётся только  выбрать плитку, высказать пожелания и заплатить  (обычно большие) деньги. Зато нет никакой нервотрёпки по поиску и доставке материалов. В этих фирмах лобычно есть дизайнеры. Они  вам помогут создать свой неповторимый облик помещениям. Эти фирмы просто найти по рекламе во многих журналах и газетах .

Второе,частные предприниматели и мелкие фирмы.

Чаще всего  используют материалы заказчика. Многие оказывают помощь в выборе кафеля и материалов. Имеют свой инструмент . Цены ниже, чем у крупных фирмах. Качество зависит от имеющегося инструмента добросовестности мастера и его опыта. Гарантию на произведенные работы дают (часто это зависит от применяемых материалов). Многие имеют смежников, что позволяет мобильновыполнять вспомогательные работы (сантехнику, элекртику). Их легко найти  по газетам,  на досках объявлений (в интернете тоже) ,а так же по рекомендациям  знакомых и родственников, которые уже пользовались  услугами этих мастеров. Последний вариант более предпочтителен - можно посмотреть заранеена качество их работы .

Третье,сезонники и шабашники.

Чаще всего приезжают из стран ближнего зарубежья или из провинции на летний сезон. Цены у этих мастеров  низкие, зато качество желает лучшего, а гарантия - до получения расчета. Если  у вас появилось желание съэкономить и нанять мастеров из этой категории, помните:"Дешево - хорошо не бывает".

Четвёртое,народные умельцы.

Умеют держать шпатель и молоток. Работают по знакомым от случая к случаю . Качественной работы от них не дождётесь, так как опыт и теоретические знания отсутствуют. Как правило, неплохие парни. Фронт работ берут болшой и дешево.

И пятое,рачительные и роботящие хозяева.

Ремонт в своём жилище не доверяют никому. Делают для себя с душой , поэтому качество выполненной работы их всегда устраивает.

Если вы не смогли найти проверенного мастера , то  плиточников найти можно в рекламных изданиях и газетах.
Когда кандидат придет на осмотр фронта работ, желательно спросить у него фотографии ранее выполненых работ. Обычно серьёзные мастера их имеют .  Много говорит о  мастере его инструмент. Если плиточник "вооружен по полной", то это означает что к своей работе он относится серьезно. А вот "мастер" с одними плоскогубцами и шпателем в кармане - вряд ли хорошо выполнит свою работу . Если мастер вам не понравился по каким-нибудь параметрам, то лучше потратить время на  поиски другого, чем потом затрачивать денежные средства на исправление брака и лишние расходные материалы.


Закупка  материалов необходимых для поклейки плитки.

Перед походом за материалами, дочитаете эту страницу, чтобы быть в курсе, какие материалы, при каких работах  используется и каков  средний расход этих материалов.
При выборе материалов не надо искать дешевые, а предпочтение надо отдавать зарекомендовавшим  себя производителям.
Вот список уже проверенных производителей:

Финская фирма Optiroc.
Клеевые смеси "Ветонит Реновейшен" "Ветонит Фикс" "Ветонит Изи Фикс" .
Штукатурные смеси "Веонит ТТ" и "Веонит Т".
Грунтовка "Ветонит Дисперсио".
Затирка "Ветонит".
Ровнители пола "Ветонит 3000" "Ветонит 5000", и влагопреграда "Ветонит Ватери Плюс".

"Крепс".Петербургская фирма.
Клеевые смеси "Крепс Стандарт","Крепс Супер" и "Крепс Усиленный".
Затирка "Крепс Колор Макси" и "Крепс Колор".
Добавка "Крепс Эластик".
Грунтовка "Крепс Праймер".
"Петромикс".Петербургская фирма .
Клеевые смеси "Петромикс К" , "Петромикс КУ", "Петромикс КС", .
Затирка "Петромикс З".
"Atlas".Польская фирма
Клеевые смеси"Атлас Плюс" и "Атлас".
Затирка "Атлас".
"Scanmix". Финская фирма .
Затирка "Сканмикс".
"Палитра".Петербургская фирма.
Влагопреграда "Влагостоп".
Клей "ПВА Профессионал"и"ПВА Бытовой".
"Акрон". Новгородская фирма .
Клей ПВА.
"Knauf". Немецкая фирма .
Штукатурные смеси "Ротбанд" "Гольдбанд".
Легкая стяжка "Убо".


Выполнение работ по отделке помещения кафелем.

Подготовка стен под оклейку плиткой

Если поверхности под оклейку плиткой покрашены краской, то краску надо удалит в обязательном порядке. Не смотря на наличие в продаже специальных клеевых смесей, которые предназначаются для поклейки кафеля по поверхностям окрашенным краской. Опыт свидетельствует , что хорошее сцепление краски с основой - это огромная редкость. После оклейки плитка отваливается вместе с краской от стены.

Краску сбивать  с твёрдых поверхностей очень удобно перфоратором с лопаткой.Плюсы- высокая скорость работы,минус -  много шума. Так же краску можно ободрать кардщеткой всавленой в угловую шлифмашинку. Вручную краска хорошо сбивается топориком. Слабодержащиеся слои краски можно удалить  шпателем или циклей. При производстве этих работ  бывает  много пыли. Необходимо принять меры, по защитите жилище и себя от ее негативного влияния. Часто возникает необходимость очистить стены от сажи, жира и меловой побелки.Всё это смывается при помощи маховой кисти, губки или щетки. Пятна от жира удаляют 2-3% раствором соляной кислоты или 5% раствором  соды кальцинированной. После чего эти места надо промыть водой.

Очистка поверхностей от старых от обоев.

Если поверхность оклеена клеенкой или обоями , то их необходимо снять. Операция очень простая . Выполняется с помощью шпателя. Вначале обои смачивают горячей водой. После чего с ними справитться легче лёгкого.После снятия обоев  стену надо дополнительно очистить  кардщеткой от старого обойного клея. Если оклейке плиткой подлежит не вся поверхность, и  нет необходимости менять обои, то их снимают  с площади, меньшей, чем та площадь что будет оклеена кафелемПлитку приклеивают с особой осторожностью  так, чтобы её края немного заходили на обои.

Снятие напольных покрытий перед оклейкой плиткой.

Если пол покрыт линолеумом или ПВХ плиткой, то их снимают. Если линолеум  уложен на пол сухим способом, то снимаются плинтуса, которые его держали, и линолеум просто снимают. Если же линолеум приклеен, то шпателем поддевают за край листа и осорожно,методично сдирают. После чего с помощью крупной наждачной бумаги или кардщетки снимают остатки клея

Выравнивание поверхностей под облицовку кафелем.

Выравнивание поверхностей под облицовку плиткой производится, если поверхност по плоскости имеют большое отклонение отвертикали и горизонтали  или на них имеются большие неровности.

Выравнивание полов под облицовку плиткой.

При выравнивании пола под оклейку плиткой может понадобиться поднять их уровень или, наоборот, понизить. Первое выполняется , второе реализуется демонтажом  имеющихся на основании прослоек.

Срубание бугров на полу перед поклейкой плитки.

При надобности  поверхность пола сделать немного ниже имеющейся и при присутствии единичных крупных неровностей на бетонных стяжках, надо вырубить части бетона с помощью молотка и зубила или  перфоратора с лопаткой. Таким же способом удаляют промасленые участки стяжки. Если же уровень надо понизить очень сильно, тогда снимаются всё до  основания. Делается это при помощи отбойного молотка или мощного перфоратора. Если же на основании пола нет никаких цементых или бетонных   стяжек, то в этом случае уровень пола понизить нельзя. Деревянные полыразбирают при помощи фомки. Перед поклейкой плитки выбоины надо заделать раствором на основе цемента и песка. Чем ровнее получится поверхность, тем легче будет делать облицовку.

Гидроизоляция полов во влажных помещениях.

В мокрых помещниях перед выполнением стяжки и  необходимо произвестинадо сделать гидроизоляцию. Ее можно сделать из рубероида или из продающихся в магазинах специальных смесей. Если же гидроизоляция необходима только для недопускания протечек при изготовлении стяжки, то можно использовать пергамин или толстый полиэтилен. Рубероид, пергамин или полиэтилен  расстилают на полу, немного заводя на стены края материала. Высота  этих краёв должна быть выше уровня пола на 15 сантиметров. Материал в углах аккуратно складывается. В гидроизоляции отверстий быть не должно. Если поверхность не укрыть одним куском, то полотнища надо положить внахлест на 20 сантиметров. При изготовлении долговременной стяжки места  примыкания к стенам и стыки полотен проклеиваются резиново битумной мастикой. При производстве гидроизоляции из готовых смесей действовать надо инструкции написанной на упаковке. После застывания стяжки  выступающие части временных изоляций срезаются.

Подсыпка бута.

Если пол необходимо поднят на высоту больше больше 50 мм, то под стяжку допускается  сделать прослойку из керамзита, песка, эструдированного пенопласта или матов из базальтовой ваты. Для того что бы при заливке раствором керамзит не всплывал , на него укладывают полиэтилен или геотекстиль . Если  стяжка должна придать полу прочность , то  поверх подстилающего слоя кладётся арматурная решетка, которую слегка приподнимают, например на кусочках гипсокартона.

Установка маяков на пол.

Перед выполнением стяжки надо установить маячные рейки, для обеспечения правильного уровня и ровности поверхности стяжки. Рейки можно сделать из деревянных брусков,обрезков водопроводных труб или специального профиля. Рейки кладутся через 1-2 метра. Верх маячных реек обязан соответсвовать нужной высоте поверхности стяжки. Добиваются этого  подкладывая клинышки под рейки . После чего правилом или длинным уровнем  проверяют ровность расположения реек по уклону и плоскости. При изготовлении стяжки с уклоном рейки надо устанавливать с тем же уклоном. Рейки надо зафиксировать через каждые 20-40 см. густым цементным раствором . Это защитит их от просадки и сдвига  при заливке стяжки. В конце изготовления  рейки вынимают и получившиеся углубления заделывают раствором.

Производство стяжки

Стяжку делают, когда надо выравнять  пол с большими неровностями, придать или убрать наклон  или поднять  уровень уровень пола. При изготовлении стяжки толщиной менее 15 мм применяют полимерцементный раствор, который изготавливают из песка  и цемента  (3:1) замешанном на разведенной водой 1:4 эмульсии ПВА . Если к поверхности стяжки требования  очень строгие, то ее надо изготавливать в два приема. Вначале обычная стяжка на 3-5 мм ниже требуемого, а потом слой из самовыравнивающейся смеси для  пола ("Ветонит" "Плитонит Р-3" "Ватери Плюс", " и т.п.). Простая стяжка изготавливается из цементно-песчаной смеси в соотношении 1:3.
Перед заливкой раствора поверхность основы увлажняют, чтобы раствор не высыхал слишком быстро. При больших площадях раствор укладывают полосами через одну между двумя  рейками  . Маленькие площади заливают сразу . Разравнивают раствор правилом, которое опирают на две рейки. В  помещениях большой площади  залитым полосам дают зсхватиться, рейки снимают и используя в качестве направляющих края уложеных полос,продолжают заливку . После заливки стяжки на следующий день  маяки снимают  и на 1/3 толщины стяжки прорезают деформационные швы .
При быстром высыхании свежеуложеную стяжку предохраняют пересыхания до приобретения необходимой прочности раствора .  Стяжку  поливают водой или накрывают полиэтиленом. После схватывания  раствора еще раз проверяют плоскость , и  устраняют выявленные мелкие дефекты. Доплнительно поверх  стяжки можно сделать гидроизоляцию . Расход цемента на 1 квадратный метр,на 1 мм толщины стяжки  - 500 грамм, песка - 1,5 кг, а клея ПВА - 100 грамм.

Выравнивание стен под  оклейку кафелем.

Выравнивание стен выполняется для исправления большой  кривизны или наклона  их поверхности. В  начале работ на гладких стенах тперфоратором или зубилом надо  сделать насечки.

Срубание выпуклых неровностей со стен.

С поверхности стен из мягкого материала ( штукатарка, гипсовые блоки и т.п.) бугры просто удаляются перфоратором с лопаткой или зубилом , а внекоторых случаях даже молотком или шпателем. Если же поверхность твёрдая(бетон), то поможет угловая шлифмашинка  с диском бо бетону.  После удаления  бугров  небольшие выбоины заделывают раствором.

Натяжение штукатурной сетки.

Штукатурную сетку натягивают перед нанесением штукатурки, если  уверенности в прочном сцеплении штукатурной смеси  с основанием нет или толщина слоя превышает 20 мм.
Вверху перед натягиванием сетки  через каждые 20-30 см сверлятся отверстия. В них заколачивают деревянные пробки . В эти пробки забивают гвозди. После чего отрезают  сетку по высоте помещения. Сетку навешивают на гвозди изгибом внутрь помещения, так сетку будет легче выровнять . Гвозди загибают, а потом через отверстия в сетке сверлят отверстия через каждые 20-30 см по высоте и длине. В отверствия  забивают деревянные пробки и сетку гвоздями прибивают к стене. Все края сетки обязательно закрепляют . Если же сетка в отдельных местах отходит от стены, то в этих местах делают дополнительные крепления сетки к стене. При сверлении обязательно надо учитывать, что внутри стен  могут проходить провода и трубы. Провода обычно  находятся на расстоянии 10-20 см от потолка, угла или пола . Если есть выводы труб на стене , то по вертикальной и горизонтальной  осям отностительно них отверстий лучше не делать .
Пробок и гвоздей надо примерно 25 штук на 1 кв.метр.

Установка маяков на стены.

Маяки служат для точного выравнивания  стен. Можно использоват специальные Т-образные профили, деревянные рейки или сделать маяки из гипсокартона. При монтаже маяков на стены их размещают по вертикали через 1-1,5 метра . Уровнем проверяют вертикальность и взаиморасположение на плоскости. Если  при выравнивании стен надо обеспечить их перпендикулярность, то расположение маяков проверяют угольником и двумя ровными рейками . Маяки необходимо прочно  на стене закрепить, дабы они не меняли своего местоположения при оштукатуривании.

Оштукатуривание стен

Штукатурка стен делается по установленым маякам гипсовым или цементным штукатурным раствором. Эти растворы можно приготовить из продающихся в магазине сухих смесей. Гипсовые смеси гораздо удобнее в работе  чем цементные и позволяютвыполнять работу быстрее. Неплохо  зарекомендовали  себя сухие смеси фирмы "Khauf": "Гольдбанд Ной" и "Ротбанд". Смеси  на основе цемента после застывания  имеют бОльшую твердость, но требуют перерыва на день-два после выполнения штукатурных работ. Из этих смесей хороши смеси фирмы "Optiroc": "Ветонит ТТ" и  "Ветонит Т" . Если слой штукатурки необходимо нанести очень толстый , то, для экономии материалов, предварительное выравнивание можно произвести  обычным цементно-песчаным раствором (1:4), а потом нанести финишный слой из  смеси хорошего качества.
Перед нанесением штукатурки надо смочить стены водой или специальным грунтом (подойдет и 15% эмульсия ПВА). После чего  раствор и наносится на стену с помощью полутерка или стальной гладилки. При штукатурке в тесколько слоёв вначале делают намет жидкого раствора кельмой . После того как раствор нанесён на стену, производят выравнивание поверхности опертыми на два маяка правилом или гладкой рейкой  . Правило ведут резкими зигзагами снизу вверх , сильно прижимая к маякаи. Если из-за толщины раствор  поплыл, то некотурую его часть снимают , чтобы осталось расстояние под второй слой. Потом зубчатой стороной гладилки поверхность обрабатывают , для улучшения сцепления слоев. Когда пространства между маяками запонено и выравнивнено правилом, штукатурке дают подсохнуть и деревянные маяки снимают . Потом заполняют пропущеные в углах места . В качестве маяка используют ранее полученую  поверхность. Оштукатуренную поверхность под плитку затирать  не рекомендуется, пусть  она будет шероховатой.
Средний расход на 1 квадратный метр на 1 мм слоя  для цементных смесей - 1,5 кг для гипсовых  1,2 кг.

Установка зашивок и коробов

При надобности спрятать  какие-либо  коммуникации (газовые, водопроводные и фановые трубы), изготавлимают короба из гипсокартона.   и декоративную зашивку пространства под ванной делают так же из гипсокартона. С помощью перфоратора сверлят отверстия под дюбеля которыми крепят направляющие к полу, стене и потолку. Направляющие на стенах выставляются строго вертикально. потом на направляющие шурупами крепят  листы гипсокартона вырезанные по размеру . Гипсокартон легко режется простым ножом. Если существует возможность, то  короб делают под размер плитки.
Если в зашивке или коробе  надо сделать дверцу для доступа к комуникациям, то ее изготавливют из фанеры толщиной 10-15 мм. На фанеру натягивается кусок штукатурной сетки и всё это грунтуется  клеем ПВА. Дверки крепятся  магнитными защелками к направляющим.

Укладка плитки.

Перед укладкой плитки поверхности тщательно очищают  и грунтуют  15% эмульсией ПВА или строительным глубокопроникающим грунтом.
Работы выполняются согласно сделанной ранее схеме укладки.

Облицовка полов керамической плиткой.

Перед началом поклейкой  плитки на пол делают схему укладки. Для этой цели производится сухая верстка. На полу  по осям выкладываются из плитки два перпендикулярных ряда . Между плитками вставляют крестики. При хорошо проработанной схеме нигде не должно быть узких подрезок. Напольная плитка тяжело режется , поэтому желательно чтобы  вдоль стен плитки лежали полноразмерные .

Следующий этап - это  установка маячных плиток. Они необходимы для удержания уровня и плоскости  покрытия. Если на поверхности есть бугры, то маяки расставляются начиная с самого высокого. В местах установки маяков на пол  нанаосится клеевая смесь и при помощи зубчатого шпателя разравнивается . Затем клеится плитка и  слегка пристукивается резиновой киянкой. Маленьким уровнем проверяется горизонтальность установки плитки по всем ее осям. Потом устанавливают другой  маяк, а его положение проверяют длинным  уровнем по отношению к предыдущему маяку. Маячные плитки устанавливают на таком расстоянии, чтобы уровень перекрывал оба маяка полностью и добиваются его примыкания  по всей плоскости плитки без просветов . Если же плитка выгнута, то зазоры между плиткой и уровнем должны относительно середины плитки быть симметричны .
При прямой укладке  плитки согласуясь с планом укладки выбирается место для первого укладываемого ряда. Если вдоль стен плитки укладываются нерезаные , то начинать удобнее  от стены дальней от входа . В противном случае можно начинать  или (на больших площадях)с середины помещения  или (на малениких площадях) со второго от стены ряда . Размечается положение  двух крайних плиток ряда и ставят соответствующие метки. По меткам в пол забиваются гвозди и по гвоздям натягивается крепкая нитка, которая будет служить для выравнивания края плиток. Если плитка укладывается диагонально и с фризом, то работу надо начинат с разметки фриза. Длина фриза должна быть такой, чтобы по его периметру можно было положить  целое число треугольных плиток. Начинать надо с поклейки основного поля, а заделкой и фризом  оно обносится позже.
Потом начинается укладка кафеля. Клеевая масса наносится на пол и разравнивается  гребенкой. Если плитка имеет большие размеры или стрелу прогиба, то дополнительно клей наносится ещё и на её тыльную поверхность. Потом плитка укладывается и пристукивается резиновым молотком.  Высота плитки относительно маяков контролируется длиным уровнем  , а положение плоскости плитки контролируется коротким уровнем. Плитки выступающие над плоскостью  осаживают киянкой, а утопленые снимают, и  под них добавляют клей и кладут заново. По натянутой ранее нитке выравниваются края плитки. После приклеивания нескольких плиток  вставляются крестики в швы между ними. А плитки сдвигают к середине, постукивая киянкой с торцов.
По окончании укладки ряда,  уровнем проверяют его плоскость. Между ним и плиткой не должно быть  качаний на буграх и просветов . Если укладка плитки начиналась со вторго  ряда от стены, то следом укладывается первый ряд с подрезкой. А если начинали с первого , то следом укладывают два - три следующих ряда плитки - так называемые захватки. Захватки  с одной стороны  ограничиваются предыдущим рядом плитки и  натянутой ниткой с другой . Чтобы нитка правильно была натянута  - от последней и первой  плиток всухую перпендукулярно ряду верстают  требуемое количество плиток  и вбивают гвозди по краю последней . На гвозди натягивают нитку. Потом наносится клей на поверхность, которую можно уложить за 10-15 минут . Клей разравниваю гребенкой и укладывают плитки. Плитки резиновой киянкой выравниваются  по высоте, длинным уровнем, уложеным на маяки,  контролируется.правильность укладки. Регулярно проверяют плоскость по всем направлениям. Плитки осевшие ниже уровня поднимают, добавляя под них клей укладывают снова . После выравнивания по плоскости и высоте  плитки ориентируют и при помощи крестиков формируют швы . Крестики надо утапливать на глубину  не менее чем половина толщины плитки. Легкими постукиваниями с торца плитки уплотняют. Регулярно проверяют совпадение находящегося в последнем ряду края плитки  захватки с натянутой ниткой. Так же надо обратить внимание на уголки плиток. Если на плитке имеетя разная вогнутость, то уголки плитки могут выступать. В этом случае некоторые плитки надо осадить немного ниже общего уровня, и пол визуально будет казаться ровнее. Швы  очищают от клея  влажной губкой или деревянной палочкой. После завершения захватки  излишки клея снимают с боку от нее. Шнур натягивают  по новой и снова делают захватку. В маленьких помещениях можно обойтись и без шнура, в этом случае прямолинейность  контролируется с помощью длинного уровня, который прикладывают к торцу ряда. При диагональной укладке плитки - нитку натягивают для каждого ряда. И обязательно следят  за совпадением швов в перпендикулярных направлениях. Маячные плитки по мере продвижения  снимают, очищают и используют для укладки.

Облицовка стен плиткой.

Облицовку стен так же начинают с установки маяков. Операция такая же, как и при установке маяков на полу. Если пол сделан без уклона, то укладку плитки  удобнее начинать с нижнего ряда. Но чаще всего возникает необходимость нижнюю плитку резать. Также часто бывают случаи, когда пол имеет уклон или плитка не достигает поверхности пола. В этих случаях применяют специальные приемы: плитку начинают клеить со второго ряда. На стену под первый ряд прикрепляют поддерживающую и направляющую рейку или укладка части кафеля производится  сверху вниз.
Перед началом оклейки плиткой проверяют схемы уклади способом сухой версткой. Укладку первого ряда удобнее начинать от середины  к углу. Через середину стены проводится вертикальная черта, потом определяют чем - серединой или краем плитка должна примыкать к этой черте.
Если вы уверены что плитка на полу поклеена горизонтально,то тогда облицовку проще всего начинать  от пола. На обратную сторону плитки наносят клей и разравнивают гребенкой. Когда ровная стена , клей наносят на поверхность стены и гребёнкой разравнивают . В тех случаях, когда у плитки большой формат или большая стрела прогиба, клей наносится и на стену, и на обратную поверхность плитки. Обязательно требуется разравнивание зубчатым шпателем клеевого слоя . Чем толще нужна слой клея, тем больше должен быть зуб   гребёнки. Плитка прикладывается на  место и сильно прижимается к основе. Ее положение проверяется  относительно маяков с помощью уровня. После чего под нижний край плитки подкладывают плашмя крестики  и с помощью короткого уровня проверяют горизонтальность верхнего края. Следом устанавливается другая плитка и относительно маяков и соседки выравнивается . При помощи длинного уровня проверяют горизонтальность верхнего края. Если необходимо немного приподнять какую нибудь плитку, то это делется клинышками, которые подкладывают под плитку. После выравнивания плиток по высоте  и плоскоскости  в швы вставляют крестики. Следует постоянно  контролировать горизонтальность и прямолинейность  верхнего края плиток. При облицовке стен,что бы избежать переломов плоскости,обязательно надо следить за параллельностью поверхностей плитки и стены. Первый ряд лучше всего выполнит сразу  по всему периметру помещения и лишь потом приступать к облицовке отдельных плоскостей. В углах одна из  плиток должна перекрывать другую ,и между ними необходим быть шов. Этого достигают путём подрезкой угловых плиток.
Если на полу имеется наклон, то укладку следует начинать  с предпоследнего уровня . Посредством сухой верстки определяется нахождение верхего края нижней плитки.  Карандашом по уровню и проводят  горизонтальную линию по  периметру подлежащему облицовке. Потом по этой линии прибивают ровные рейки. Вместо поверхности пола при укладке плиток используют верхний край рейки. Также выполняется начало работ в  случаях, когда поклейка ведется не от пола.
При укладке плитки от какой либо горизонтальной поверхности (от ванной и т.п.), ее(эту поверхность) используют как опору для плиток, не надо только забывать подкладывать под плитку крестики. В местах где надо продолжить облицовку плиткой до пола, кафель укладывается сверху вниз. А чтобы плитка не сползала по стене, ее фиксируют с помощью малярной лентой  за верхнюю плитку,которая уложена раньше. По завершении первого ряда укладывают нижний ряд с подрезкой по месту.При помощи уровня относительно маяков и уложеных плиток контролируют положение плиток . Крестики вставляются в швы и  на половину толщины плитки утапливаются. Если плитка клдётся вразбежку, то крестики вставляют со всех  четырёх сторон плитки. Между полом и нижним краем плитки должен остаться шов.
После завершения облицовки нижних рядов можно переходить к облицовке всей плоскости. Клей надо наносить  на площадь стены, которую можно оклеить за 10-15 минут. Постоянно следить при помощи уровня за плоскостью поверхности плиток и за горизонтальностью и прямолинейностью  верхнего края плитки. Швы от избытков клеяочищают. В принципе, облицовка стен мало отличается от облицовки пола.

Резка и сверление керамической плитки.

Когда для установки требуются нецелые плитки, то плитку режут. Напольные плитки лучше всего резать плиткорезом. По своей сути - это зкреплённый  на станине большой роликовый стеклорез . Он обеспечивает ломку и резку  плиток. Настенный кафель мягче и его резать легче. Для этих целей можно использовать  роликовый стеклорез. Перед началом резки плитку размечают и по этим разметке производят резку плитки. При резке настенного кафеля на риски укладывается  линейка и по ней  с сильным нажимом проводят  стеклорезом. Потом при помощи специальных клещей плитку разламывают.  Так же плитку можно разломит резким ударом  тыльной стороной вдоль риски о деревянный брусок. При необходимости, резаный край доводят с помощью абразивного бруска.
При необходимости сделать в плитке отверствие - ее сверлят. Для сверления отверствий большого диаметра насверливают маленькие отверствия по внутреннему контуру  или используют балеринку. Края отверстий обрабатывают алмазным напильником или абразивным бруском. Когда край плитки надо сделать фигурным,  его вырезают отрезной машинкой с  алмазным диском по камню или  клещами выкусывают.

Установка декоративных уголков  и профилей на плитку.

Для защиты углов  и для придания помещению более привлекательного внешнего вида  при укладке плитки устанавливают декоративные уголки и профили. Некоторые из профилей ислужат только для декорации  и заделываются в плоскость кафеля. Уголки несут еще и защитную функцию. Такие уголки ставятся на внешние углы. На профилях есть заделывающаяся под кафель полочка. При монтаже уголков сначала выклеивается одна сторона угла вровень со стороной другого. Торцевые поверхности плитки должны быть очень хорошо выравнены по плоскости. После чего к другой стороне прикладывается профиль и  плиткой нижнего ряда прижимается. Обе кромки уголка устанавливаются вровень с плоскостями плитки или чуть-чуть выступать. На прижимающей плитке ,где она контактирует с полочкой профиля обязательно нанести  тонкий слой клея. Между плиткой и профилем можно сделать зазор равный ширине шва, но можно и не делать, в этом случае профиль прижимают  к плитке малярным скотчем до застывания клея.

Установка плиточных отливов и плинтусов.

При отделке плиткой ванных комнат часто приходится сталкиваться с такой ситуацией - между стеной и ванной  имеется большой зазор. В этом случае можно сделать отлив из кафельной плитки. Клеится он на цементно-песчаный раствор. В начале нарезают  плитку по месту тановки. Необходимо  учесть ширину швов, ее  наклон и будущее расположение резаной кромкой вверх. Потом  щель между стеной и ванной  заполняют чем-нибуд ь(можно монтажной пеной) вровень с верхним краем ванны. Это не даст раствору от высыпаться вниз. После этого замешивается необходимое количество раствора. Плитка смачивается  водой или цементным молочком . На  обратную сторону плитки наносится нужное количество раствора и плитку устанавливают на место аккуратно пристукивая резиновой киянкой, при этом верхнюю кромку выравнивают  с плоскостью стены и создают требуемый наклон. Потом делают требуемые швы, вставляя крестики с четырех сторон плитки .
При надобности сделать наклонный плинтус из  кафельной плитки поступают аналогично.
Расход сухого клея смеси для плитки составляет 5 кг на один квадратный метр. Крестиков надо в два раза больше, чем количество плиток.

Затирка швов на плитке.

После  окончания укладки плитки производят затирку швов. Для этой цели применяют резиновый шпатель и поролоновую губку.
Швы тщательно очищают от остатков клея и пыли. Затем разводим затирку. Используя резиновый шпатель заполняют затиркой  швы и дают подсохнуть минут 20 . Потом  губкой смывают излишки затирки и формируют швы. После  высыхания замазки сухой тряпкой смахивают  налет с плитки. Расход затирки  сильно зависит от размеров плитки и ширины швов, в среднем это 300 г  на 1 квадратный метр.
При желании поверхность кафеля покрывают  специальным составам (Атлас Дельфин и т.п.), который защищает поверхность кафеля от неблагоприятных воздействий, придают водоотталкивающие свойства швам  и  дополнительный глянец плитке.
На этом, поклейла плитки завершена.

 


Источник: http://ujutportal.com/otdelochnie-materjaly/192-kafelplitka


Как сделать стяжку из клея для плитки

Как сделать стяжку из клея для плитки

Как сделать стяжку из клея для плитки

Как сделать стяжку из клея для плитки

Как сделать стяжку из клея для плитки

Как сделать стяжку из клея для плитки

Как сделать стяжку из клея для плитки

Как сделать стяжку из клея для плитки

Читать далее: